Modifications réalisées sur mon foyer

TIRAGE FOYER :

Dès le début de l’utilisation du foyer j’avais trop de tirage : même au mini sur le réglage d’air en bas à droite j’avais un feu d’enfer. Je n’arrivai pratiquement pas à diminuer mon allure de feu et réguler le fonctionnement de l’ensemble. Pour résoudre ce problème (merci SAV GODIN qui ne m’a jamais répondu et aidé sur ce point) j’ai fait 2 améliorations :

1 SUPPRESSION DU CENDRIER D’ORIGINE : et oui la plaque d’origine du cendrier n’est pas étanche même en poussant bien contre. De plus fonte moulée sur fonte moulée => merdique. Si vous voulez tester vous pouvez utiliser du scotch alu (chez casto dans le rayon cheminées + tuyaux fumées, à proximité du matériel de ramonage) collé sur tout le pourtour de la plaque avant du cendrier.

J’ai donc fait un autre cendrier qui s’enlève par l’intérieur sous la plaque trouée du fond. Dimension 5mm de moins que le trou, hauteur 8cm et barre soudée au milieu pour faciliter extraction du cendrier. Cela impose de laisser mourir le feu chaque nuit et de vider le cendrier chaque matin. La capacité du nouveau cendrier permet de chauffer toute la journée sans soucis.

Pour boucher le trou du cendrier, j’ai refixé la plaque fonte seule du cendrier sur le foyer avec une tôle en partie intérieure du foyer pour assurer la fixation et étanchéité au joint réfractaire (chez casto dans le rayon que le scotch alu, sous forme de cartouche type silicone).

nouveau cendrier ssa50655-da31f

nouveau cendrier dans foyer avec cendres d’une journée d’utilisation (7H00 à 24H00) ssa50650-70a4f

2 "MAUVAISE ETANCHEITE D’ORIGINE" : je mets entre guillemets car Godin ne m’a jamais répondu sur ce point et c’est peut être voulu d’origine => à vérifier mais ça m’étonnerai beaucoup.

Le foyer est constitué d’une partie acier isolé qui est le corps de chauffe proprement dit. Ce corps de chauffe est habillé en partie avant par un cadre en fonte qui supporte la porte et l’ouverture du bac cendrier. L’étanchéité entre les 2 parties est faite je suppose avec du mastic réfractaire MAIS si vous avez le même soucis que moi l’étanchéité entre l’habillage fonte et le corps de chauffe dans la partie inférieure du foyer (sous la grille percée supportant le bois) est mal faite et il y a beaucoup d’air qui rentre à ce niveau. Cela est largement suffisant pour créer un courant d’air pour alimenter le feu même quand le clapet d’air latéral (à droite) est totalement fermé. Si votre foyer est encore accessible par le dessous on voit bien cela en enlevant la grille inférieure pour accéder à la partie basse du foyer et en sortant le cendrier. Mettre une lampe (baladeuse à l’extérieur sous le foyer) et regarder par l’intérieur, au niveau du raccord entre le corps de chauffe et l’habillage avant, on voit un filet de lumière => passage lumière => trou => passage d’air.

J’ai donc dans un premier temps mis du mastic réfractaire (celui de chez casto). Mais au bout de 2 à 3 mois il se craquelait. J’ai donc remplacé par du papier alu collant (toujours celui de casto). J’attends pour voir comment ça vieilli.

NOIRCISSEMENT VITRE :

Dès le début noircissement important et rapide de la vitre qui commençait par les 3 pattes de fixation supérieures. Après les soucis de tirage je me suis attaqué à ce problème. Pour éviter le noircissement je pense qu’il faut assurer un passage d’air qui vient lécher la vitre. Dans la doc d’origine du foyer godin en page 10 il y a la liste des pièces de rechange et sur ce document on voit repère 17 "T5152 Fixation vitre supérieure" codification 1 2761 5152.

J’ai donc exploré cette piste tout en me disant que si godin ne montait plus cette fixation il y avait peut être une raison (technique ou bien coût de revient ?).

J’ai donc refait une tôle déflectrice fixation supérieure de la vitre. Voici comment j’ai fait :

Pour fixer la tôle en laissant un espace avec la vitre et permettre la circulation d’air je me suis fait des cales en alu d’épaisseurs différentes. Ces cales ont été faites avec du ruban alu autocollant (celui de chez casto). J’ai plié le ruban alu au bout de 2cm et fait plusieurs plis collés les uns les autres par couches successives (c’est pas clair mon explication). Bref j’ai obtenu un bout d’alu d’épaisseur variable (suivant nb de plis) de 2 cm par 5 cm. J’ai découpé (ciseaux ou cutter) 3 morceau en triangle partie la plus large environ 1cm puis en pointe avec longueur de 2cm environ. Coté le plus large j’ai percé des trous de 5.5mm (prendre la pièce en alu en sandwich entre 2 plaques d’acier et percer le tout à 5.5mm => ça évite de casser ou déformer la calle en alu. On peut aussi percer avant de couper). Pour fixer le tout j’ai fait un empilage rondelle acier + calle alu + tôle déflectrice. C’est pas facile à mettre en place. Commencer par le trou coté charnière de la porte j’ai mis la visse au travers de la tôle puis enfilé la calle alu puis enfilé la rondelle et seulement ensuite vissé la visse sur la porte. J’ai ensuite joué sur la flexion de la tôle déflectrice pour mettre visse + calle alu + rondelle sur le trou du milieu puis visser sur la porte. Terminer trou coté loquet de porte avec le même principe. Ne pas bloquer les visses à fonds, assurer la bonne position des calles alu (avec une pointe de couteau, cutter,…..) puis serrer les visses une à une en vérifiant que les cales alu ne tournent pas (maintenir avec la pointe de couteau cutter,…).

Cette modif permet de diriger le flux d’air directement sur la vitre mais également de limiter le flux d’air.

Meilleur résultat obtenu avec cale épaisseur 1.2 à 1.3mm. Noircissement sur les 2 cotés sur 5 à 7 cm et en bas de la vitre sur la hauteur de la plaque chenet. Mais tout cela part bien rien qu’avec une balayette. C’est pas parfait mais ça me convient et plus de corvée de nettoyage fastidieux pendant 1 mois environ.

matériel : mastic réfractaire, scotch alu, alles fabrication maison, fixations d’origne vitre ssa50639-128cb