energie libre ...

Bonjour ,

Après réflexion , je pense que le fonctionnement du thermostat est tout à fait normal :

Si la molette est réglée entre 0 et 50 -> le contact est constamment fermé . Cela correspond au forçage manuel .

Si la molette de réglage est positionnée entre 50 et 300°C ( plage normale pour la consigne de démarrage ) , alors le thermostat entre réellement en fonction . Le contact est normalement ouvert et ne fermera le circuit que si le bulbe a atteint la température de consigne .

Faire un essai en plongeant le bulbe dans l'eau bouillante après avoir réglé la molette à 80°C par exemple .

A+

Gérald

bonjour a tous desire installer un poele lotos 17 kw bouilleur couple a une chaudiere gaz viesman sonde exterieure sans thermosthat d anbiance et voudrai mettre un ballon tampon de 500 a 600 litres.pouver vous me faire un schema ou me laisser vos coordonnes pour en discuter car j ai fait faire des devis et on me demande 9000 euro.n etant pas trop fortuner je desire faire une instalation simple et qui marche.desoler pour les fautes .un jeune qui aimerai chauffer sa famille pour pas trop cher.merci d avance des reponses et je vous souhaite une bonne journee.

Bonjour Didier ,

Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton projet .
Un petit croquis de ton installation actuelle nous aiderait .
Ta chaudière fait-elle la production d'Eau Chaude Sanitaire ?
Pourquoi précises-tu qu'il n'y a pas de thermostat d'ambiance ?

A+

Gérald

Bonjour Gérarld,

Merci pour cette info. Je vais faire le test avec l'eau bouillante come tu le suggères.

A+
Jean-Claude

Bonjour Gérald,

J'ai fait le test avec l'eau bouillante et avec le bout du bulbe plaqué par un tournevis sur la buse en fonte de la chaudière à 220°.

En augmentant la température, on déplace effectivement le clic, mais le contact électrique sur la prise est TOUJOURS en DESSOUS de la température de consigne. Si je tourne manuellement au-dessus, la prise n'est plus alimentée.

Ce qui se passe est l'inverse de ce qui est écrit dans la notice !!!

Je continue à chercher pourquoi.

A+ et merci
Jean-Claude

Bon bah y'a pas à tortiller, le problème est bien là.
Tes fils ne sont pas connectés sur les bonnes broches. Si tu as un multimètre, le plus simple est de l'utiliser pour vérifier quels sont les contacts en jeu. D'après ta notice, avant le clic du thermostat, 'P' devrait être relié à '1', mais c'est peut-être l'inverse.
Si tu n'as pas de multimètre, essaie de brancher le fil sur '1' au lieu de '2'. De toute façon, tu ne crains rien puisque ce n'est qu'un interrupteur qui fait contact ou pas entre les fils.
Donc essaie de brancher tes 2 fils sur 'P' et '1' au lieu de 'P' et '2', et dis nous ce que ça donne.

Pascal

PS : pour le branchement du bulbe sur le conduit, je suis surpris que tu dises que ça ne tiens pas au schotch alu. As-tu essayé de dégraisser le conduit avant de mettre le schotch ?
Sinon, en faisant au moins 1 tour du conduit avec le schotch, ça doit tenir, non ? Au pire, tu peux utiliser un collier de serrage en métal (en version longue, dans les GSB...)

Bonjour JC ,

Ton thermostat fonctionne comme un thermostat d'ambiance ou un thermostat de sécurité ( d'ailleurs c'en est peut-être un ? ) . Le circuit s'ouvre au dessus de la consigne .

Je pense que tu peux tenter de te brancher entre 1 et P puisque apparemment c'est la sortie 2 qui fait office d'inverseur .

A+

Gérald

Bonsoir à tous,

Effectivement, il y a un bug dans la notice Termoventiler AB. Ce n'est pas P et 2 qu'il faut connecter, mais P et 1 et là, le contact
s'établi au-delà de la température de consigne et coupe en-dessous.

Mais, il y a un mais, après analyse des données de fonctionnement avec Laddomat arrêté et Laddomat en marche après extinction du feu, les performances de chauffe, de consommation et de stock d'énergie restant dans le ballon au matin sont bien différentes entre les 2 modes de fonctionnement.

Incontestablement, les résultats sont bien meilleurs avec le Laddomat en MARCHE lors du feu éteint. Le graphique ci-dessous parle de lui-même.

Les données portent sur 9 jours de fonctionnement, dont 5 avec laddomat arrêté et 4 avec laddomat en marche, et ont été relevées le matin avant rechargement de la chaudière en combustible.

Les 2 écarts les plus marquant concernent :

1 - la consommation d'énergie en kW lors du déstockage du ballon pour 6 heures de fonctionnement en moyenne la nuit :
- 40 kW avec laddomat arrêté, soit 6,6 kW/h
- 24 kW avec laddomat en marche, soit 4 kW/h

2 - le stock restant dans le ballon, après prélèvement de la nuit :
- 49°C avec laddomat arrêté
- 63°C avec laddomat en marche

Pour améliorer la température du départ-retour pendant le fonctionnement la nuit et surtout trouver au petit matin une température plus élevée,

je pense qu'il faut motoriser la vanne 4 voies avec thermostat intérieur assignant une température de consigne. La température de départ de la V4V au coucher avec ses 3/10e d'ouverture qui correspond à 50°C doit certainement diminuer progressivement la nuit du fait du mélange pour se retrouver à 39°C alors qu'il reste un stock bien plus élevé dans le ballon. Par exemple, en déplaçant l'ouverture de la V4V à 6/10e le matin avant chargement du bois, le départ grimpe aussitôt à 50°C et à 60 si je mets à 10/10e.

Qu'en pensez-vous ?

A+
Jean-Claude

Salut Jean-Claude ,

Perso , je n'ai rien compris à ton analyse sur le maintient en marche ou non du circulateur du laddomat .
J'aurais plutôt pensé que faire circuler l'eau chaude dans la chaudière sans feu aurait dégradé le bilan final .
Apparemment , tu observes le contraire . Et la vanne themique n'est-elle pas censée se refermer en isolant le circuit de recyclage ?

La conclusion n'est-elle pas ailleurs ? Comme tu le soulignes , le fonctionnement du laddomat freine peut-être la circulation vers le circuit de chauffage , donc le prélèvement .

Puisque tu parles de motorisation de la vanne 4 voies , je viens de terminer les tests ma régulation départ régulateur avec automate programmable . Je ferai un article là dessus si ça vous intéresse .

A+

Gérald

Salut Gérald,

J'avais posté en même temps que le message un graphique avec les données laddomat en marche et laddomat arrêté, mais je ne le vois pas. Je l'ai donc renvoyé à Vincent sur son email perso afin qu'il puisse l'intégrer dans le fil.

Je précise que l'observation et les commentaires ne portent que sur la période FEU ETEINT et chaudière avec une température stabilisée autour de 70°. Je ne tire aucune règle de cette observation, mais simplement commenter ce qui parait à priori évident.

La température de la chaudière au petit matin est de + - 60°. Il reste au fond du foyer un lit de 10 à 15 cms de braises rouges qui rallument directement les buches. N'oublions pas que la bête entièrement en fonte pèse 300 kgs et que la température la plus basse de la chaufferie a été de 23° par -12°.

Il y a peut-être une autre explication ailleurs comme tu le dit, mais j'aimerais quand même que tu puisses voir ce graphique ou même tout le fichier excel contenant les données s'il est possible de te l'envoyer afin que tu te faire une opinion.

Pour la régulation, bien sûr que je suis intéressé. Je pense même que c'est indispensable pour ce type d'installation.

Merci et à +
Jean-Claude

Salut Jean-Claude,
Moi non plus, je n'ai pas tout compris à ton post du 11-02, surtout pour le 1). D'ailleurs, attention avec les unités : puissance = kW = instantané, alors que énergie = kWh = puissance x temps. Par exemple, un système qui fournit une puissance (instantanée) de 1000W, aura fourni pendant 1 heure une énergie de 1kWh.

Sinon, en dehors de ça, je me demande si les différences que tu notes entre Laddomat éteint et allumé ne sont pas liées à l'auto-circulation. C'est bien mentionné dans la notice du thermostat qu'il y a 2 cas distincts : système en auto-circulation (thermosiphon) ou pas. Le thermosiphon a lieu quand le ballon de stockage à peu près au même niveau que la chaudière (ou légèrement au-dessus), et surtout, que les tuyaux (aller et retour) montent entre la chaudière et le ballon.
Dans ces conditions, l'eau la plus chaude monte, et l'eau la plus froide descend, sans circulateur. Le Laddomat est prévu pour fonctionner dans ce mode, par un clapet qui laisse circuler l'eau en thermosiphon, lorsque le feu est sur la fin. Le but est de récupérer toutes les calories contenues dans la chaudière, car, comme tu le précises, 300 kg de fonte à 60°C, ça représente une belle énergie.
Donc, d'après ce que tu décris, ton installation ne marche pas en thermosiphon.
Conclusion :
1- Soit tu laisses comme ça, et ta chaudière reste en température une fois le feu éteint. D'un coté, ça lui permet de redémarrer plus vite le matin, mais d'un autre coté, c'est dommage de chauffer la chaufferie plutôt que le ballon...
2- Soit tu 'pilotes' le Laddomat, (en parallèle du thermostat de fumées), grâce à une régulation qui démarre le Laddomat quand la température de sortie de chaudière devient supérieure à la température du haut du ballon.
3- Soit tu modifies ta plomberie pour fonctionner en thermosiphon.

A+
Pascal78

Salut Pascal,

OK pour kW et kWh, c'est un lapsus, mais tu avait bien compris que le circuit consommait :
- dans un cas 6.6 kWh, soit 40 kWh pour les 6 heures,
- et dans l'autre 4 kWh, soit 24 kWh pour la même période.

As tu pu voir les tableaux joints à ce post ? En te connectant avec ton login, ils sont visibles en haut de la présente page.

La plomberie est conçue pour pouvoir fonctionner en thermo-siphon, puisque c'est une sécurité en cas de panne de courant qui assure une circulation naturelle, laquelle étant conforme d'ailleurs à ta description.

Je vais laisser fonctionner ainsi, puisque je n'ai pas trouvé d'explication et que c'est la solution la plus avantageuse et la plus confortable.

Autre exemple :

1 - aujourd'hui à 9H du matin (feu éteint bien sûr) :
- température dans la maison : 22°
- tous les radiateurs à +-38°
- tous les thermomètres dans la chaufferie (chaudière, ballon, départ, retour) : +-40°

2 - la veille à minuit en fin de feu :
- chaudière à 90°
- sortie eau chaude chaudière à 72° (rendement 79%)
- V3V départ à 53°
- V3V retour à 51°
- 13 radiateurs à 52°
- ballon entièrement chargé à 80°
- circulateur grundfos sur auto
- laddomat en marche avec ses 3 thermomètres à 80°.

Que demander de plus !

A+
Jean-Claude

Bonjour ,

Jean-Claude, il est très difficile d'interpréter tes chiffres et les relevés de température ne nous donnent pas beaucoup d'informations sur l'énergie qui est réellement passée dans le circuit de chauffage .

Rien ne se perd , rien ne se crée , et c'est valable pour l'énergie caloriqfique .

Un indice me laisse penser que le débit du circuit départ vers les radiateurs est perturbé lorsque le laddomat fonctionne , de plus avec ton circulateur à vitesse automatique , impossible de connaitre le débit moyen .
Si le delta T° départ/retour de la V4V est plus grand lorsque le Laddomat fonctionne alors que la température départ est identique , alors il est probable que le débit est aussi plus faible . Mais cela dépend de l'ouverture des radiateurs . D'ailleurs , tu ne nous a pas dit si ton installation comportait des robinets thermostatiques .

A+

Gérald

Bonsoir Gérard,

Tous les radiateurs de la maison sont ouverts à 100% et aucun n'est équipé de robinet thermostatique.

Aujourd'hui :
- 7H : tous les thermomètres chaufferie à 50° après 7H de ballon chargé à 80° la veille, V4V sur 4/10e, chaudière à 55°, temp int 22°.
- 7H : 1 chargement de bois = 20 kgs
- 7H à 9H : feu
- 9H : ballon à 70°, V4V sur 3/10e (5/10e de 7H à 8H), départ-retour 50-48°, temp intérieure 24°
- 9H : arrêt du feu, mais reste un bon lit de braises bien actives.
- 9H à 18H : ballon, V4V sur 3/10e, temp int 24-23°.
- 18H : ballon à 50°, V4V départ-retour à 42-40°.
- 18H à 20H30 : feu, 2 chargements de bois = 40 kgs
- 20H30 : ballon à 80°, V4V sur 3/10e, départ-retour 49-48°, temp int 24°.
D'ici minuit, je vais charger ~ 10 kgs de bois pour monter le ballon à 82-84° pour chauffer jusqu'à 7H demain matin à 22° ou je trouverai un ballon à ~50°.

Coût du chêne : 1m3 = 25 € pour ~600 kgs
25€ : 600 kgs * 70 kgs = ~ 3.00 € pour 24H de chauffe en continu entre 22-24°.

Ce mode de fonctionnement me convient très bien ainsi.

Je cherche juste un automate pour commander la V4V qui fasse ce que je fais aujourd'hui : faire varier l'ouverture de la V4V entre 2/10e et 5/10e.
- la nuit : 4/10e
- le jour : entre 2 à 3/10e jusqu'à 5/10e.
C'est donc une motorisation + je ne sais pas quoi !

A+
Jean-Claude

Salut Jean Claude ,

Décidément , tu es fâché avec mon prénom !

Sinon , tu achètes ton bois à un prix défiant toute concurrence .
Le prix moyen pour du bois de qualité coupé en 50 avoisine plutôt les 45 euros .

Plusieurs chose m'intérpèlent dans ton fonctionnement de régulation 100% manuel , mais après tout si cela te convient c'est le principal . J'ai , comme toi , réglé ma vanne en manuel pendant plusieurs mois , mais depuis l'installation de l'automate , je ne touche plus à rien et c'est royal .

Finalement ton circulateur pousse en continu dans le circuit , et avoir choisi ce modèle te permet simplement d'utiliser une faible puissance ( inférieure à 40 watts ) que l'on ne retrouve pas sur les modèles standards . C'est quand même plus économique de l'arrêter de temps en temps surtout quand il brasse de l'eau refroidie .

Tu n'as pas de thermostat programmable pour gèrer de besoin ou non de chauffage . Je trouve cela dommage car tu te retrouves à surchauffer ton habitation .
Sinon , ton souhait de positionner la vanne suivant l'heure peut se résoudre avec une horloge et des temporisations ,mais quel est le critère pour faire varier cette position dans la journée ? Si c'est la température départ , alors il faudra un régulateur avec au moins 1 sonde .


As-tu consulté mon article sur le M3 . Quelque chose te parait-il adapté à ce que tu souhaites faire ?

Avec un M3 et un programme simple tu peux déjà faire varier la position de la vanne en fonction de l'heure , juste en actionnant le moteur suivant des temporisations .

Le top à mon sens serait :
En premier : 1 sonde de température d'ambiance pour connaitre le besoin et actionner le circulateur et/ou la vanne .
Là un thermostat d'ambiance ferait l'affaire mais si tu veux agir sur la vanne dans un sens ou l'autre ça se complique .

En 2 : 1 sonde de température circuit départ radiateurs pour compenser les variations de température de l'émetteur ( ballon et/ou chaudière ) .

En 3 : 1 sonde extérieure pour gérer la température départ en fonction des conditions extérieurs ( en les enregistrer , calculer les DJU , par exemple )

En 4 : 1 sonde de température du retour radiateur , pour la mesure des KWH passés dans le circuit .

Dis-moi ce que tu en penses .

A+

Gérald

Bonjour Jean Claude / looping

Ce que je comprend pas trop c'est l'autonomie du ballon tampon de JC. Car en envoyant de l'eau à 50° et en ayant que des radiateurs sans thermostatique

Pour ma part lorsque mon ballon est chauffé de haut en bas à 61°C et en alimentant 4 radiateurs à 40° j'ai 6-7h d'autonomie grand max...

Ou est l'erreur?

charles

Bonsoir Gérald,

Je suis vraiment désolé d'avoir estropié ton prénom, c'est une erreur involontaire.

Petite histoire de mon bois :

J'habite dans une région viticole, la limite du bordelais, et m'approvisionne chez un merrandier. Qu'es aquo ? Le merrandier a pour activité de transformer un tronc de chêne en "douelle" (la planche à tonneau) qui servira à fabriquer le tonneau.

Les grumes de chêne utilisées en merranderie bordelaise sont des bois nobles, rigoureusement sélectionnés, qui répondent à des critères de qualité et de traçabilité très sévères.

Après vieillissement naturel de plusieurs années à l'air libre chez le merrandier, les grumes, qui ont une hygrométrie de 10 à 15%, sont coupées en billons, puis en merrains, puis enfin sciées pour obtenir la douelle.

Imagine une grume de 200 ans, plus de 80cms de diamètre (j'en ai vu des plus grosses), et qui va être transformée en parallélépipède. Toute la partie non exploitable en merranderie, qui peut représenter jusqu'à 80% du billon, est recyclée ou revendue.

C'est là que j'interviens. J'achète et c'est vraiment pas cher pour du chêne à très haut pouvoir calorifique, déjà fendu ou tranché en longueur de 1m ou 70cms. Il ne me reste plus qu'à le couper à la bonne longueur (33 à 35cms pour ma chaudière).

Voilà, et ça me coute 25€ le m3, lequel fait plutôt 1,2 à 1,3m3 par fagot, transport inclu. J'ai acheté l'année dernière 20 fagots, soit 20m3 et une fois bien rangé chez moi, avec très peu de vide, ça occupe réellement 25m3. Moyenne 1,25m3 pour 1.

Le circulateur alpha 2 en position "auto adapt" affiche une conso qui varie entre 21 et 22W maxi. Mais effectivement, si on peut moduler par des phases de marche-arrêt, c'est encore mieux.

Pour la régulation, c'est exactement ta description. J'ai lu ton article, génial.

Actuellement, je règler la V4V entre 2 et 5/10e maxi.
Par exemple, quand je remets en route le feu le matin, je la cale à 5/10e. Mais les 50° départ calé à 5 deviennent vite 60° après mise en route du feu, donc, je redescends à 3, voire à 2/10e selon la puissance du feu pour la même température départ.

Eneove m'a proposé le mois dernier ces deux produits :
1 - la régulation climatique avec servomoteur intégré qui se pose sur la V4V
http://www.eneove.com/Seltron/Regulation-chauffage/Regulation-climatiq ue-avec-servomoteur.html

2 - l'unité de controle DD2, le thermostat intérieur
http://www.eneove.com/Seltron/Regulation-chauffage/Unite-de-controle-D D2.html

Les notices complètes des 2 appareils sont en bas des URL.

Prix des 2 appareils : 564,00 € moteur de la V4V compris, puisqu'il est intégré dans le 1.

Mais, c'est ce que tu as fais chez toi. Et ça t'a couté combien ?

A+
Jean-Claude

Salut Jean-Claude ,

Les 2 produits sont très bien , leur notices également mais :

Dans le cas du Seltron Promatic CMP25 toutes les fonctions sont intégrées mais le point bloquant , c'est que la prise de température ambiante T1 a l'air d'être dans le boitier lui-même .
Comme ta vanne est placée dans le local de chauffage , tu ne pourras pas piloter la régulation à partir de la température intérieure .
Point à creuser .

-> J'ai vérifié dur la doc , avec le DD2+ ça fonctionne , il faut désactiver la sonde interne

Dans le d'une régulation D20 , inutile de prendre le servomoteur qui inclue la régulation ( celui ci-dessus ) mais un moteur simple .
Cette régulation D20 nécessite un thermostat externe DD2 .
Ce modèle est très complet , qui peut le plus peut le moins , mais sans doute un peu trop évolué , complexe et cher pour la simple régulation de chauffage .

Un M3 neuf + alim24V + sondes NTC + cordon + logiciel ça doit couter environ 200 euros ( je vérifierai )

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J'ai vérifié , je suis à côté de la plaque ( J'avais acheté du matériel d'occasion )

Le Kit M3 CD12R modèle smart avec cordon et logiciel coûte 230 euros , auquel il faut ajouter 30 euros par sonde et 60 euros pour l'alimentation 24V .
Bref , ce n'est pas forcément économique si l'on prend tout en neuf!
Un moteur de vanne coûte environ 100 euros . D'occas on peut les trouver à moitié prix .

A+

Gérald

Bonsoir Charles,

En te connectant sur cette page avec ton login, tu verras apparaître en haut de la page un tableau .xls

Tu cliques dessus et tu trouveras toutes les mesures effectuées depuis la mise en route de la chaudière.

PS : ma maison fait 150m2 et j'ai 12 radiateurs fonte allimenté par la chaudière ou le ballon.

Aujourd'hui par exemple, après le feu du matin, le ballon était à 70°. J'ai fonctionné dessus de 10H à 19H avec un départ-retour V4V à 42-40, temp intérieure 24°, pour le retrouver à 50° à 19H avant remise en route du feu. Ballon rechargé à 80° en 2H30.

A+
Jean-Claude

Bonjour Jean-Claude ,

Après avoir réuni les informations des documentations , voici un schéma de ce qu'il est possible de faire avec la régulation CMP et qui pourrait te convenir .



A+

Gérald

Bonsoir Gérald,

Merci pour tes précieux conseils qui me conviennent parfaitement.

Mais avant, il faut que je fasse faire par le chauffagiste une petite modif au niveau du té cuivre départ laddomat et circuit. L'angle à 45° qui se repique sur le tuyau commun "entrée du ballon et départ vers la V4V" est trop proche de la V4V. De ce fait, impossible de placer à l'horizontal le gabarit de la régul motorisée seltron sur la V4V.




Décidément, j'ai pas trouvé le truc pour insérer une photo dans une réponse comme tu viens de le faire !

A+
Jean-Claude

Bonjour Jean-Claude ,

Avant de modfier quoi que ce soit , je te conseille vivement de faire un test car avec ta vanne 4 voies et l'absence de découplage hydraulique , je suis à peu près certain que tu vas rencontrer le même problème que moi .
Tu allumes la chaudière et tu simules l'absence de besoin de chauffage en fermant à fond la vanne 4 voie ( position 0 = 100% de recyclage ) . Regardes si le ballon tampon se charge bien et/ou si une circulation parasite se crée dans la boucle formée par le retour de la vanne 4 voies .
Autre chose à regarder , le circulateur supporte-t-il d'être arrêté régulièrement par coupure de phase . Ce modèle est en principe autorégulateur et son électronique ne supporte peut-être pas les démarrages arrêts si fréquents .

A+

Gérald

Bonjour Gérald,

J'ai fait ton test ce matin sur un peu plus d'une heure, V4V complètement fermée, les 2 circulateurs en marche, très petit feu (la température extérieure est plutôt clémente), tous les radiateurs ouverts.

Voila le lien direct pour l'image tirée d'excel :
http://img2.uplood.fr/free/bia3_mesures_test-v4v-a-0.jpg

On peut observer que :
1 - le ballon charge normalement (sachant qu'il n'y a presque pas de feu dans la chaudière, puis des braises en fin de test),
2 - la température du circuit radiateurs, qui boucle sur lui-même, diminue progressivement,
3 - le laddomat assure sa boucle entrée ballon, retour chaudière chaudière et bas du ballon sans autoriser le retour froid de la V4V dans la chaudière,
4 - il ne semble pas y avoir de circulation parasite.

Coté Alpha 2, aucune info trouvée ni chez Grundfos, ni sur le net concernant son arrêt + - fréquent. Cependant, comme il auto-régul en permanence son débit en fonction de la pression et de la température, il semblerait plus prudent de le laisser fonctionner. En cas de non besoin, il aurait un débit très faible et une conso électrique négligeable (environ 5W).

A+
Jean-Claude

Bonjour Jean-Claude ,

Je n'arrive plus à accéder à ton article comportant le schéma d'installation . Il n'apparait plus avec les 3 autres titres dans ta rubrique. Voir avec Vincent si le lien n'a pas été égaré .
Je souhaitait te montrer le pb de circulation possible sur ton schéma .

Pour le circulateur Alpha 2, j'ai relu vite fait la doc et tu as raison , il suffit de le laisser branché puisqu'il passera de lui-même en régime réduit "nuit" si la température du départ diminue pendant 2h .

Dans ce cas , je trouve que la régulation par le CMP à près de 600 euros est un peu chère .
Si tu trouves un moteur simple à adapter sur ta vanne , une régulation climatique basique avec 1 sonde départ + 1 sonde extérieure + 1 thermostat programmable , alors tu peux t'en tirer pour bien moins cher .
J'ai vu des régulation nues d'occasion à moins de 50 euros !!!

Dis-moi si cette option t'intéresse .

A+

Gérald

Bonjour à tous ,

Affaires à saisir :

Régulation climatique

http://www.leboncoin.fr/bricolage/294528193.htm?ca=19_s

http://www.leboncoin.fr/bricolage/294501478.htm?ca=19_s


A+

Gérald

Bonjour Gérald,

En attendant que Vincent remette la page en place, voilà le schéma :

http://img2.uplood.fr/free/rrx7_schema-installation-jcj06.jpg

Sur les deux régulations que tu as trouvé, laquelle te parait la meilleure (elles sont pas chères toutes les deux et c'est vrai que c'est une affaire !).

A+
Merci
jean-claude